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閃光燈拍攝攻略 (一)
Posted : 2013-08-05 | 閃燈技術 編輯文章
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閃光燈已是不可缺少的攝影配件,現在閃光燈功能非常先進,令不少用家用TTL模式已拍到不錯的相片,但閃光燈操作仍有很多知識,今次教大家閃燈控制技巧,想靈活掌握你手中的閃光燈,就不要錯過!
 
由A Mode講起
閃光燈常見的閃光模式有三種,大家熟悉的有TTL和M,還有一個是A模式,如果你以前一直用Canon系統,可能發現Canon閃燈有段時間不設有A模式。
TTL和M模式都很易理解,TTL就是Through The Lens的簡寫, 可謂最強的全自動模式,相當準確。而M則是Menu,全手動模式, 很易明白。
那A模式呢?是Auto縮寫,也是自動模式,和TTL最大不同之處,是A模式主要用閃燈上的感應器,感測光線是否照明充足。
Auto模式有好處,也有壞處。優點是不須太依靠相機,獨立於相機,只用燈身的感應器檢測照明效果。因此以前有人將A品牌閃光燈插到B品牌相機上使用,照樣可以。
同時,如果你用手動鏡頭,鏡頭連電子接點也沒有,那時TTL不太有效,反而A模式就照樣生效,因此如當你用手動鏡頭,不妨使用有A模式的閃光燈。
當然有好也有壞,壞處就是閃光燈不理會你加了甚麼濾鏡,你用了PL、ND,閃光燈是不會知道的,同時一些重要的數據,例如焦距、光圈、對焦距離,閃光燈也不會接收到。
現在不少閃光燈仍然保留A模式,連Canon也在頂級的580 EX II 中加回A模式。在應用時,我們一般在閃燈輸入焦距、光圈和ISO數值,就可以獲得準確閃光。
 
 
有A模式的閃光燈,在燈身前方有個細小的感應孔,用來感測閃光照明效果。
 
閃光燈的A模式,要設定想要的光圈值,利用閃燈上的測光體來測光。 
先進自動TTL模式
TTL模式大家也聽過了,它是最先進的閃光模式,為甚麼呢?因為它的功能非常強勁, 閃光燈會先預閃一次光,照向主體,相機同時測量穿過鏡頭反射回來的光線是否恰當,然後再根據剛才測量的資料,作正式閃光。這個好像很複雜的過程是不會讓你察覺的,因為只用極短時間完成。在你眼中,閃光燈只閃了一次,其實已作了剛才提到的計算,也就是說, 你見到一次閃動的光線,其實已作了兩次閃光和一堆計算。
TTL其實還會將焦距、光圈、對焦距離、感光度,甚至主體反光度、背景光度等因素一一考慮,綜合來計算出最準確的閃光,因此這種閃光模式確實是最強大的自動模式。
不過,始終是自動式的操作,一樣有缺點,當主體是白色或黑色,反射回來的閃燈也會改變,相機是基於固定的反光度標準來測光,故遇著不同反光度的主體時可能誤會主體曝光錯誤,結果會令閃光出錯,例如有時在背景黑暗的時候,就也會出現這種情況。
 
 
閃光燈的TTL模式可謂現在最強的自動閃光模式。
 
光圈:f/4、快門:1/1000秒、感光度:ISO 400
實例:壓光人像拍攝效果
近年有一種閃燈人像拍攝技巧很常見,那種明明是在早上時間拍攝,但攝影師利用閃燈技巧,把Model照亮之外,更把光亮的天空拍得漆黑一片,整個天空就好像曝光不足一樣,其實這就是攝影人常說的「壓光」效果!而壓光效果所運用的閃燈技巧其實一點也不難,首先我們要理解的,是拍攝這種效果是需要考慮畫面上其實是有兩個曝光,包括現場環境的曝光及針對Model的閃光燈曝光。
高速閃光燈同步功能
要做壓光效果有兩種方法,其一是利用所謂的高速閃光燈同步功能。其實閃燈的輸出需配合快門速度,而基本上其輸出速度是有限制的,這叫閃燈同步速度(X-Sync)。而同步速度的多少,主要是視乎相機而定,有1/180秒或1/250秒之類。不過,如果相機及閃燈支援所謂高速閃光同步功能,那麼這麼所說的最高同步速度就可以被突破!讓用家以更高速的快門速度,也能配合閃燈的輸出。
有了高速閃燈同步功能後,我們就可以利用高速的快門來配合閃燈拍攝,以拍攝這種壓光效果,高速快門的意義在於令天空曝光不足及變暗。一般來說我們會利用M手動曝光模式,這比較方便把快門調校到較高的速度,基本上速度是不受限制的,例如我們可以把快門設定到1/1000秒或以上。而同時,閃光的輸出就照亮了Model,這就可以做到壓光效果了!
不過使用高速閃光同步功能時也有地方要留意,例如不論是使用原廠閃燈或獨立牌子閃燈,必須是可配合相應的TTL系統才有用,就算是設定為手動輸出也是。另一方面我們要留意,由於在高速快門下,閃燈要較強的輸出才可以照亮主體,所以要注意閃燈高輸出力會影響回電的問題。
 
 
部份原廠閃燈可以為用家提供TTL 模式的高速閃光同步。
用光圈控制壓光
至於另一種壓光方法就容易得多,基本上任何燈都可做到,就算不是原廠、不支援TTL都可以,因為這玩法差不多完全是用手動曝光的。這另一個方法重點都是在於相機的曝光控制,不過今次不是用快門速度來控制,而是用光圈。簡單而言,我們就是收光圈來減少曝光,所以這種玩法,我們也是用M手動曝光來拍攝。我們在快門速度上設定為正常的閃燈同步速度,例如1/180秒、1/250秒之類,並使用較低的感光度,例如ISO 100。而閃燈我們也會以手動曝光來控制,輸出多少就視乎環境而定。其實原理一樣簡單,重點是把曝光分為主體及環境來控制曝光。這種玩法的好處,是沒有閃燈型號的限制,基本上任何閃燈都可做到,只要能控制到同步就可以了,甚至不同牌子的閃燈,也可利用外置的引發器把它們同步閃光。
要做到壓光效果,可有兩種方法,其一是利用所謂高速閃光同步功能,以高速的快門控制背景的曝光, 以閃燈照亮主體。另一種方法,是用光圈控制背景曝光,而同樣是以閃燈照亮主體。
 
 
光圈: f / 1 6、快門:1/160秒、感光度:ISO 100、焦距:相當於135格式28mm
 
 
要玩壓光效果,會需要較高的閃燈輸出力。
穩定的全手動M模式
M模式是最傳統的操作了,輸出光度全憑攝影師控制,理論上, 要用M模式作準確閃光,可以用GN 配合光圈和感光度計算出有效的閃光距離。但是,主體的距離不應改變,否則閃光又會不準。可以想像,我們拍些活動場面,會不斷走位,怎麼可能固定距離?M模式就不方便了。
但是,M模式並非只有缺點, 它的優點是非常穩定,設定之後的每次閃光都相同,不像TTL或A模式,有可能每次輸出都有差別。如果主體不會經常改變位置,而我們又要準確控制閃光效果,那M模式會十分實際。
另外,由於M模式閃光可以獨立於相機,因此將A品牌閃燈用落B 牌子、C牌子相機上,都可以做到。現在數碼年代,我們可以影完即時監控,閃光錯誤就微調一下, 令M模式的控制也靈活了。
 
 
大部份閃光燈仍然保留M手動模式,攝影師可把閃光度的輸出固定,以調整光圈或距離來遷就。 
實例:夜景閃燈人像
如何在夜景拍攝好閃燈人像,是很多攝影新手感到頭痛的問題,其實這完全不難。其實在拍攝夜景閃燈人像時,攝影人需要控制好相機的曝光設定及閃燈的輸出,而方法上與如何玩壓光閃燈也是大同小異,我們一樣是設想把環境及人像的曝光分開,環境的曝光主要是靠相機的曝光設定,而人像的曝光就主要靠閃燈的輸出了。
與玩壓光不同的是,壓光是我們想辦法把環境的曝光降低,不過拍攝夜景人像時,我們的目的是要環境(背景)獲得準確的曝光。所以在曝光控制上,方法就剛剛相反。習慣上我們在拍攝前先獨立拍攝背景,以計算好曝光值,一般來說拍攝夜景時會設定相機用手動曝光模式,而通常都需要用到慢快門,所以基本上三腳架是必備的。
然後我們就設定閃光燈,就是所謂慢速同步功能(SlowSync),作用當然是要照明主體,以TTL或M手動曝光都可以,不過如果是用TTL模式的話,最好在拍攝的時候把對焦點放於主體上,曝光會比較準。但其實我們覺得,用M手動模式輸出,是會比較容易控制。而大家不用擔心閃燈會造成其他影響, 因為背景一般來說都太遠了,閃光很難照射到這麼遠。
一般閃光模式
拍攝夜景人像時,如果不使用慢速同步功能,就會拍攝成這樣,閃燈可照明到Model,但相機的曝光不足以令背景獲得準確曝光。(光圈:f/9、快門:1/60秒、感光度:ISO 400)
慢速閃燈同步
使用慢速閃燈同步,以一個較慢的快門速度令背景獲得準確的曝光,配合閃燈照亮Model,效果好得多,但需使用三腳架拍攝。(光圈:f/9、快門:1/4秒、感光度:ISO 400) 
前後簾閃光同步
我們拍攝夜景閃燈人像時,由於是使用慢速快門,所以還要留意,看看相機的慢速同步功能可否設定前後簾閃燈同步功能。簡單來說,如果我們使用前簾閃燈同步,在相機開啟快門的一刻,閃燈就會發出閃光,然後讓相機繼續曝光。如果是後簾閃燈同步,效果就剛剛相反,相機先開啟快門曝光,在完成曝光前快門關閉的一刻,閃燈才會發出閃光。其實在拍攝靜態的夜景人像時,這功能沒有太大
影響,但如果是有動態的情況,效果就不同了。簡單舉例,如果拍攝主體從畫面右邊移動到左邊,用前簾同步的話, 主體就會在右邊畫面移動前就已被照亮,所以主體會出現在畫面的右邊。相反,如果用後簾同步,主體就會在移動到左邊時才會被照亮,所以主體就會出現在畫面的左邊了。
前簾閃燈同步
主體在畫面的右邊。
後簾閃燈同步
主體在畫面的左邊。
 
(本輯圖片由我們親自拍攝。 原載:攝影雜誌 293期)
如對夜景閃燈有興趣,可報名參加我們舉辦的workshop: http://img.hk/hksdptalkmain3/

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